Как сделать электропроводку и правильно установить все электроустановочные изделия в бане или сауне

Баня уже тысячи лет не выходит из моды и за это время практически не изменилась, за исключением появления электричества. С ним она стала более экономичной, комфортной и безопасной, чем в старые времена.

Но, чтобы электричество не превратилось с блага цивилизации в источник пожара, нужно грамотно его провести и защитить от пагубного влияния высокой температуры и влажности. Рассмотрим самые распространенные виды бань:

Русская — влажность воздуха в ней обычно колеблется в пределах 20-65%, а температура в парилке в диапазоне 60-90°C;
Турецкая (хамам) — нагревается всего до 40-50°C, но в ней очень влажный воздух до 100%;
Финская сауна — с низкой влажностью воздуха до 20%, но более высокой температурой в пределах 70-120°C.

При строительстве хамама нужно больше внимания уделить влагозащите, а в финской сауне — термозащите. Для русской одинаково важна защита, как от влаги так и высоких температур, которым будет подвергаться проводка. Если сауны обычно сооружают внутри помещений, то классическая баня чаще делается отдельно стоящей. И уже на этапе строительства нужно планировать способ подведения электричества.

Все электротехнические устройства я брал для примера из интернет-магазина АксиомПлюс, один из самых рейтинговых интернет-магазинов по электротехнике в Украине.

Подземное или воздушное подведение электричества?

Через воздух подвести дешевле и проще. Для этого применяется самонесущий (монтируется без усиливающего троса) алюминиевый кабель СИП-4. Он жесткий и не требует сооружения дополнительного каркаса, а прочная изоляция защищает жилу от климатического воздействия.

Для однофазной сети понадобится двухжильный кабель, для трехфазной — четырехжильный, притом сечение провода должно быть не менее 16мм2.

При монтаже стоит придерживаться технических требований:

Расстояние от СИП-4 к проезжей части должно превышать 6 м;
Высота над пешеходной зоной не менее 3,5 м ;
Вход в банное строение должен быть на высоте 2-3 м.

В помещение ввод делается через металлическую трубу. Чтобы внутрь не затекала дождевая вода, верхний конец изгибается полукольцом, а нижний оставляется под небольшим углом в сторону улицы. В самом нижнем участке нужно аккуратно вырезать отверстие, чтобы туда стекал конденсат. К стене труба крепится хомутами, а к крыше стяжками или болтами. После монтажа ее необходимо покрасить, чтобы металл не «съедала» коррозия.

Минус воздушного подведения в том, что линия все время будет подвергаться перепадам температур, влаге, ультрафиолетовому излучению, весовой нагрузке. Ее может оборвать сильный ветер или на нее упадет дерево в непогоду, при подземной прокладке такого не случится. Тем более, что по деньгам выйдет плюс-минус одинаково.

Для прокладки понадобится медный кабель в двойной изоляции сечением от 10мм2. Прокладывается в специальной подземной гофре, защищающей от механических повреждений.

Под него роется траншея глубиной 0,7-1м, затем на дно насыпается слой песка высотой 0,1м. Сверху засыпается таким же слоем песка, а затем зарывается.

Для большей надежности сверху по кабелю можно выложить ряд кирпичей и затем засыпать песком. Если вдруг кто-то будет копать в этом месте, кирпичи не дадут повредить изоляцию и станут сигналом того, что под ними проложены коммуникации.

Для вертикальной прокладки под зданием можно применить пластиковые трубы или уголки. При горизонтальной лучше их не использовать, так как там будет скапливаться конденсат.

Если банное сооружение совмещено с домом, достаточно просто вывести линию от домовой электрощитовой. В ином случае выберите удобный способ подведения электричества и плавно переходите к планированию внутренней проводки.

Каким кабелем прокладывать сеть внутри?

В русской бани или сауне проводка наиболее уязвима именно в парилке, там понадобится кабель с термоустойчивой изоляцией. Лучше всего подойдет SiF, у него силиконовая оболочка, выдерживающая нагрев до +180°С и кратковременно до +220°С. В изоляционном слое отсутствуют галогены, потому даже при горении не будут выделяться токсичные газы.

Проводку нужно планировать подальше от самых нагретых мест. Лучше вести снизу так как возле потолка концентрируется горячий воздух.

В предбаннике обычно держится комнатная температура, но там тоже часто скапливается влага, потому для розеток лучше выбрать ВВГ-нг или NYM сечением 2,5 мм2. У них гигроскопичная, герметичная и негорючая оболочка, что оптимально для такой среды. Для освещения можно взять тот же тип, только на 1,5мм2.

Сечение для подключения электрокаменки нужно рассчитывать исходя из мощности. Маломощные на 4-6 кВт подключаются как на одну, так и на три фазы. А более мощные на 9-20 кВт работают только от трех фаз. Чтобы было проще выбрать, воспользуйтесь таблицей.

Проводку лучше делать открытой, так как она более безопасна, быстрее охлаждается после нагрева и дольше служит. Кроме того, можно сэкономить на сечении — чем меньше, тем дешевле.

Ввод лучше делать через стену, так как через крышу можно нарушить термоизоляцию, из-за чего будет выходить теплый воздух с паром.

Монтаж электрики в банном сооружении

Прежде необходимо создать чертеж будущей бани, с детальным планом размещения щитка, выключателей, светильников, розеток и другой электрики. Всё перечисленное оборудование мы нашли на профильном сайте по электротехнике — https://axiomplus.com.ua/ — сами сможете всё проверить и выбрать. Начнем с сердца «сети» — электрощита.

Где и как безопаснее разместить щиток

Где бы он у Вас не стоял, прежде всего позаботьтесь о пылевлагозащите. Щиток должен герметично закрываться и быть не ниже IP44. И пластиковый корпус лучше металлического, так как в условиях повышенной влажности воздуха пластик меньше страдает от влаги.

Согласно технике безопасности, размещаться он должен в легкодоступном хорошо освещенном месте, подальше от воды и горячего воздуха. Обычно это предбанник или комната отдыха. Он должен находиться в прямой видимости, чтобы в случае возникновения аварии сразу можно было обесточить сеть. Высота от пола должна быть не меньше 150 см. Это делается по двум причинам:

Для удобного доступа;
Чтобы по стене не достала сырость с пола.

Определившись с местом установки щитка, переходим к кабельной разводке.

Нужна ли в бане принудительная вентиляция

Естественная вентиляция — самое дешевое и простое решение и обычно делается в парилке. Приток воздуха идет снизу от электрокаменки, а вытяжка — напротив, на высоте 40-45 см, чтобы помещение проветривалось без потери температуры. Воздуховодные трубы размещаются над потолком или под полом, так как монтировать их в стену сложно и неудобно.

Чаще всего устанавливаются прямоугольные воздуховоды диаметром 60-120мм. Интенсивность вентиляции регулируется деревянной задвижкой. Воздуховод, трубы и решетки делаются из оцинкованной стали — устойчивой к коррозии.

Пластиковые элементы лучше не использовать, так как под воздействием температуры они будут деформироваться, и вентиляция потеряет базовые свойства.

Увеличить вытяжную способность пассивной вентиляции можно с помощью трубы диаметром 80-120мм. Она выносится на высоту 1-1,5м над воздуховодом. Таким образом увеличивается разница давления внутри и снаружи, и проветривание осуществляется быстрее.

Чтобы воздуховод и аксессуары были совместимы, лучше приобретать их одним комплектом. Так Вы облегчите монтаж и сэкономите себе время.

Система пассивной вентиляции обновляет воздух на 300% на протяжении часа, что оптимально для парилки. Проветривание происходит естественным путем за счет разницы температур. Притом новый воздух сразу же разогревается, так как проходит через электрокаменку и поднимается, выталкивая уже охлажденный старый, направляющейся к вытяжке. Таким образом сохраняется тепло внутри.

16мм2.

В парной иногда делают принудительную вентиляцию, когда электрический вентилятор накачивает (или выкачивает) свежий воздух. Включается для быстрого проветривания, когда внутри никого нет. Если электрокаменка выключена, внутри меньше тепла, и воздухообмен осуществляется не так интенсивно.

Чтобы примерно рассчитать оптимальную производительность вентилятора (м³/ч), нужно площадь помещения (м2) умножить на 5 и к полученному результату добавить 20%.

Активная вентиляция хоть и потребляет минимум электроэнергии (50-150Вт), но затратная исходя их стоимости ее элементов. Для парилки потребуются металлические приточные вентиляторы — почти вдвое дороже пластиковых. Там лучше сделать пассивную вентиляцию с естественным проветриванием, а для душевой и санузла можно поставить пару дешевых приточных вентиляторов.

Гибкость канальных вентиляторов в том, что Вы можете ими управлять как угодно: через датчик движения, таймер, запускать вместе со светом или вывести отдельный выключатель.

Вентиляцию санузла лучше соединить с освещением. Когда кто-то заходит в туалет и включает свет, одновременно запускается канальный вентилятор, выводящий наружу неприятные запахи и влагу. Для проветривания комнаты отдыха лучше сделайте отдельный выключатель или установите поблизости розетку, чтобы включать по необходимости.

Где можно, а где нельзя размещать розетки и выключатели

По технике безопасности их можно устанавливать только в предбаннике и комнате отдыха. Выключатели для освещения и вентиляции в душевой и парилке необходимо вывести в сухие комнаты.

Но, даже там им нужна пылевлагозащита, чтобы кто-нибудь не коснулся мокрой рукой и не получил удар. Розетки и выключатели должны быть герметичны, с минимальным уровнем IP44 (защищенные от брызгов со всех направлений), еще лучше IP55 (с защитой от водяных струй). Обычно на таких розетках установлены специальные крышки, закрывающие контакты.

Розетки обязательно должны быть заземленными (трехконтактными), так как если стена поблизости будет мокрой, может возникнуть утечка. С заземлением ток просто пойдет в землю, а при отсутствии Вы рискуете получить удар.

Размещаются на высоте не ниже 90 см от пола, оптимальной, чтобы достать рукой.

Розетки и выключатели лучше не монтировать вплотную, а корпус усадить на гидроизоляционную подкладку, чтобы от холодной стены на них не выпадал конденсат.

Если выключатели размещаются только в сухих комнатах, то светильники установлены даже в парилке, и кроме влаги они должны выдерживать еще и высокую температуру.

Какие светильники не боятся горячего пара?

В парилке можно устанавливать только освещение с ЛОН или МГЛ лампами. Им не страшна высокая температура так как они сами сильно нагреваются. Светильники должны быть герметичные с керамическим корпусом и с закаленным стеклом. Пластик деформируется от сильного нагрева, а обычное стекло может треснуть.

Нельзя также ставить LED освещение, так как светодиоды разрушаются от высокой температуры и влаги. Их придется менять уже после первого раза.

Размещаются светильники на стенах, так как на потолке скапливается больше всего горячего пара, и чем выше тем сильнее нагретый воздух.

Для большей безопасности в парилку проводят низковольтное освещение до 48В. Чтобы его запитать от 220В, потребуется понижающий трансформатор, который устанавливается в сухой комнате вместе со щитком.

Довольно часто можно увидеть герметичные точечные светильники на 12В с галогенной лампочкой, установленные прямо под лежаками. К ним подведены провода повышенной термоустойчивости, уложенные в металлической трубе. Такое освещение более глубокое, красивее выглядит, а светильники не так сильно нагреваются, как настенные и дольше служат.

В предбаннике и комнате отдыха можно устанавливать любое освещение, но в герметичных светильниках с IP44 или выше. В душевой уровень пылевлагозащиты должен быть не ниже IP65. Водонагреватель лучше вынести в отдельное сухое помещение или разместить так, чтобы на него не попадала вода.

Основные требования к подключению бойлера

При регулярном посещении бани, душем будут пользоваться постоянно. Чтобы на бойлер не попадала вода, его лучше вынести в предбанник или другую сухую комнату. Из-за влажного воздуха на контактах может оседать конденсат, они будут окисляться и терять прочность. По этой причине часто случается утечка на корпус, а так как в душевой даже стены мокрые, возрастает риск удара током.

Для компании из 5-6 человек вполне хватает бойлера на 100-150л. При таком объеме средняя мощность будет в диапазоне 1,5-2,5 кВт. В быту это достаточно высокая нагрузка, требующая отдельного подключения. Для этого можно взять обычный ВВГ сечением 2,5мм2.

Но, даже в предбаннике может случиться утечка на корпус от некачественного монтажа или заводского брака. Потому бойлер обязательно нужно заземлить.

Как сделать качественное заземление

Так как баня — это помещение с повышенной опасностью поражения током, ей требуется отдельное заземление. Даже если она находится в одном здании с жилым домом, для большей безопасности лучше сделать отдельный контур.

В землю нужно закопать металлическую треугольную конструкцию с вертикальными штырями (электродами) на углах. Контур заземления закапывается на глубине до 2 м, далее нужно измерить сопротивление.

Обычно для этого вызывают сотрудников РЭС со специальным оборудованием, но проще и дешевле самому при помощи омметра. Вместо него подойдет также мультиметр с функцией омметра.

Согласно ПУЭ, сопротивление не должно превышать 4 Ом. Из-за специфики грунтов оно может быть выше. В таком случае его нужно понизить, закопав контур глубже или присоединив дополнительные электроды.

К конструкции приваривается вертикальная рейка, которая выводится над землей на расстоянии 50-100 см от несущей стены. Сверху на болт крепится желто-зеленый провод, ведущий к PE-шине в щитке, от которой заземление разводится по проводке.

При однофазном подключении потребуется трехжильный кабель, а при трехфазном — пятижильный.

Чтобы чувствовать себя в полной безопасности, заземления не достаточно. Нужна хорошая автоматика, которая в случае аварии обесточит сеть.

Из чего собрать автоматику

Здесь главное подобрать оптимальные характеристики, иначе защита будет некачественной и неэффективной. Исходя из того, что в бани применяются высокомощные нагревательные приборы, потребуются автоматические выключатели для срабатывания по перегрузке и короткому замыканию.

Как рассчитать и по какому принципу ставить автоматы

Наиболее эффективно установить автоматику по селективному методу. Это многоступенчатая защита, когда после вводного автомата отдельно защищены группы и высокомощные потребители. Кроме ввода, отдельный автомат нужно поставить на:

электрокаменку или парообразователь, так как они создают наибольшую нагрузку на сеть, а значит требуют отдельной защиты;
бойлер, так как он создает нагрузку на сеть в диапазоне 1,5-2,5 кВт, что достаточно много и требует отдельной защиты;
розеточные группы — обычно в бани в розетки включают электрочайник, зарядки от телефонов, телевизор в комнате отдыха или музыкальные колонки;
освещение — слаботочная линия, подключена проводом меньшего сечения и защищается автоматическим выключателем низкого номинала.

Номинал автомата рассчитывается отдельно для каждого случая. Для этого применяется одна из двух формул:

При однофазном подключении I = P / U;
При трехфазном I = P / U × cosφ,

где P — нагрузка на линии (Вт), U — напряжение и cosφ — коэффициент мощности, условно равный √3 или 1,7. Исходя из полученного результата берем ближайший номинал вверх (с небольшим запасом). Рассмотрим расчеты на конкретных примерах:

однофазная электрокаменка на 6кВт: 6000Вт/ 220В = 27А. (берем автомат на 32А — ссылка на АксиомПлюс) — по ссылке есть все автоматические выключатели;
трехфазная электрокаменка на 6кВт: 6000Вт/(380В × 1,7) = 9А (выбираем автомат на 10А).

Решение для ленивых: воспользуйтесь таблицей.

По той же формуле рассчитывается автомат на розеточные группы и освещение, только нужно подсчитать суммарную мощность потребителей. Например, в комнате для отдыха у Вас 7 розеток, от которых будет запитано следующее оборудование:

Считаем по максимальному варианту, когда все розетки заняты, притом в двух из них заряжаются телефоны:

2000Вт + 1500Вт + 150Вт + 80Вт + 60Вт + 50Вт = 3 840 Вт.

Делим суммарную мощность на сетевое напряжение:

3 840 Вт / 220 В = 17А (берем «однофазник» на 16А).

Почему не на 20А? Дело в том, что электрочайник будет работать только 3-5 минут, пока не нагреется вода, после чего нагрузка упадет до 2 340Вт. Скорость срабатывания теплового расцепителя обратно пропорциональна мощности, и чтобы он сработал при 17А, нужно, чтобы такой показатель продержался не менее 30 минут.

Обычно на розетки принято ставить 16А, так как это максимальный ток, который они безопасно пропускают.

Для освещения нужно еще меньше. Обычно во всем банном сооружении стоит до 10-15 светильников по 60-75Вт (если не LED). В таком случае максимальная нагрузка на сеть составит:

75Вт × 15 = 1 125 Вт.

Сила тока на освещении:

1 125Вт / 220В = 5,1 А (понадобится автомат на 6А).

Здесь рассчитан максимальный вариант, когда все светильники с лампой накаливания. С LED-освещением хватит и 3А.

Светодиодное освещение — нельзя использовать в парилке, но в комнате для отдыха или в предбаннике экономичные LED-светильники будут прекрасно себя чувствовать.

Зная нагрузку на каждой сетевой ветке, несложно рассчитать номинал вводного автомата. Максимальная мощности сети составляет:

6000 Вт + 3 840 Вт + 1 125 Вт = 10 965 кВт (для упрощения расчетов округлим до 11 кВт).

А теперь отталкиваемся от количества фаз, введенных в щиток:

при одной фазе 11 000 / 220В = 50А (такой же номинал и берем);
при трех 11 000 / (380В × 1,7) = 17А (автомат на 20А).

Второй критерий для выбора, после номинального тока — характеристика расцепления. Она определяет как быстро автомат сработает при перегрузке, и как будет реагировать на пусковые токи.

Они возникают при запуске электродвигателей, соответственно в нагревательных электроприборах пусковых токов нет. Наиболее эффективной в таком случае будет характеристика расцепления «B», с наименьшим порогом срабатывания по перегрузке.

У фена для волос большую часть нагрузки дает нагревательная спираль, сам моторчик маломощный. Пусковые токи от него мизерные, их можно не учитывать.

Соблюдая селективность, этот класс автоматов нужно ставить на все сетевые ветки. Если хотя бы на одной из них будет стоять автомат класса «C», на ввод тоже нужно поставить «С».

Если автомат гарантирует защиту проводки, то УЗО защищает Вас и саму баню, потому к его выбору нужно отнестись с не меньшей ответственностью.

По каким критериям подбирать УЗО

В отличие от автомата, в УЗО главное не номинал, а ток утечки. Его лучше ставить по такому принципу:

на вводе — 100мА (противопожарное), защищает всю сеть от пожара;
на розетки и освещение — по 30мА (защитное), спасает человека от удара;
на электрокаменку или парообразователь в парилке — 10 мА, так, как при контакте с водой действие тока усиливается.

Если в бане стоит низковольтное освещение до 48В, его можно не защищать с помощью УЗО. Такое напряжение относительно безопасное для человека и в случае утечки не вызовет вреда для здоровья. Но, если по какой-то из причин понижающий трансформатор стоит отдельно от щитка, кабель с напряженим 220В ведущий к нему необходимо защитить. Потому, лучше смонтировать все в одном месте.

Так как УЗО всегда стоит после автомата, его номинал должен быть равным или больше. Номинальный ток не влияет на работоспособность дифзащиты, но если случится перегрузка, то вероятна ситуация, что УЗО пострадает раньше, чем сработает автомат. Лучше выбирайте номинал по АВ.

Как вариант, можете сразу поставить дифавтомат. Конструкционно это УЗО и автомат в одном исполнении. Стоит приблизительно также, но занимает меньше места в щитке.

Как и у автоматических выключателей, здесь также выбирается характеристика расцепления. Для бойлера или электрокаменки предпочтительнее «АС», предусматривающая утечку только дифференциального синусоидального тока. «А» кроме дифференциального, защищают от утечек постоянного тока, но их в электронагревательных приборов попросту не бывает.

«АС» — дешевле, и его целесообразнее поставить на нагревательное электрооборудование. Тип «А» можете установить разве что на розетки. В этом нет прямой необходимости, но хуже не будет. Например, в ноутбуках часто случается утечка постоянного тока на порты. Напряжение утечки вряд ли превысит 19В и Вы почувствуете только пощипывание, но УЗО среагирует при контакте «ноута» с мокрой рукой.

Тип «А» рекомендован для понижающего трансформатора, в котором могут возникать утечки постоянного тока. УЗО среагирует на неисправность и Вы сможете быстрее ее устранить.

Если утечку можно предвидеть и быстро устранить, то Вы никогда не можете предугадать появление импульсного разряда мощностью в десятки тысяч ампер во время грозы. Устройства защитного отключения настоятельно рекомендуется покупать только в профильном электротехническом магазине — АксиомПлюс один из таких.

Поставьте УЗИП, чтобы не бояться молний

Во время грозы часто «горит» домашняя электротехника. Молнии для этого не надо даже попадать в дом, достаточно поразить опору ЛЭП в нескольких сотнях метров от Вас.

По железной конструкции или мокрому столбу заряд пройдет в землю, но при этом вокруг образуется мощное электромагнитное поле, провоцирующее импульсный разряд в проводах. И вот электрический импульс в мгновение рассеивается по ближайшим веткам электросетей, сжигая всю электронику на пути.

Для нагревательного оборудования он не страшен, но плазму, телефоны на зарядке, электрофен и колонки непременно уничтожит. Защититься можно только при помощи ограничителей импульсных перенапряжений (УЗИП).

Это блок, подключающийся с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Их разделяет химический состав диэлектрика, который при достижении импульса превращается в проводник и пропускает избыток электричества в землю, защищая сеть.

Для УЗИПов лучше сделать отдельное заземление, так как существует риск проникновения импульса в дом по обходному пути, через PE-проводник. Это редкий случай, но он вероятный, при «старении» контура.

По разрядному току, УЗИПы делятся на три класса:

«B» — снимает разряд от 50кА до 100кА под напряжением 1,4 — 4кВ. Устанавливается на вводе в многоквартирных домах и крупных зданиях;
«C» — реагирует на 15-40кА при напряжении 1-2,25 кВ, вторая ступень защиты, монтируется в этажные и подъездные щитки;
«D» — пропускает разряды от 8кА до 20кА при 0,9-1,5В, последняя ступень, монтируется в квартирных и домашних щитках.

Если баня занимает часть большого дома, целесообразно поставить класс «D». На вводе в здание обычно уже стоят УЗИПы более высокого класса, но после них в сеть все еще может проникнуть потенциально опасный импульс. Потому, нельзя надеяться на вводной щиток.

В отдельно стоящем здании лучше поставить один за другим «C» и «D», так как по ЛЭП в сеть может проникнуть более мощный разряд. Таким образом гроза больше никак не помешает принимать полезные для здоровья процедуры.

Если проложить проводку и поставить автоматику «по всем канонам», Вы сможете чувствовать себя в полной безопасности и комфорте. Но, не забывайте раз в четыре года делать комплексную проверку всех проводов, электрооборудования и автоматики. При малейших сомнениях в надежности делайте замену.

Баня — это не обычная квартира, там вся электрика регулярно подвергается агрессивному влиянию повышенной влажности и высокой температуры, соответственно изнашивается быстрее. Срок службы медного провода 20 лет, по его истечению следует полностью заменить проводку, чтобы потом не пришлось отстраивать сгоревшее здание.

С расчетами мне помогал Евгений из АксиомПлюс.

Вячеслав Гриценко (с)